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Quel perforateur burineur choisir

Vous avez des travaux de maçonnerie prévus, le perforateur burineur est idéal ! Électromécanique, électropneumatique, filaire, à batterie ; au mandrin SDS s’emmanche burin, gouge, pointerolle, mèche et foret à béton ! Puissance, joules… : conseils d’achat pour bien choisir son perforateur ! USAGE PONCTUEL Vous n’avez que quelques trous à effectuer et/ou un chantier de petite durée, vous voulez décoller du carrelage, choisissez un perforateur burineur délivrant une force d’impact d’environ 3 joules pour 3000 impacts par minute et d’une puissance de 900 W. Avec une vitesse maximale d’environ 800 tours/minute, vous pourrez également percer de la maçonnerie jusqu’à 26 mm, de l’acier jusqu’à 13 mm et du bois jusqu’à 40 mm. Préférez les modèles avec stop de rotation pour plus de sécurité. USAGE REGULIER Vous voulez percer du béton armé à plus de 26 mm de diamètre, équarrir des assises, créer des ouvertures. Pour une utilisation régulière de votre perforateur-burineur pour tous travaux de démolition, optez pour un perforateur-burineur délivrant entre 4 et 6 joules, 4300 coups par minute pour une puissance de 1500 W environ. Une vitesse maxi de 900 tours/minute vous permettra de percer dans le béton jusqu’à 32 mm, 40 mm dans le bois et 13 mm dans l’acier. Préférez un modèle avec poignée anti-vibration et débrayage automatique. USAGE SOUTENU Vous êtes professionnel ou vous vous lancez dans de vastes travaux de maçonnerie et vous allez utiliser votre perforateur-burineur tous les jours tant en mode perçage que burinage. Faites votre choix selon les travaux dominants en sachant que plus il y a de joules, plus ça burine fort. Un perforateur-burineur de 8-10 joules, de 3000 coups/minutes et de 1200 W offre une belle polyvalence pour qui compte percer et buriner quotidiennement. Notez cependant qu’il existe des perforateur-burineur bien plus puissants (perforateurs électromécaniques) qui offrent plus de 20 joules et réservés à des usages intensifs de démolition. Pour les diamètres maxi de perçage, lisez les fiches techniques des burineurs et matchez votre besoin avec les performances de la machine. Puisque vous allez l’utiliser souvent et longtemps, préférez un perforateur-burineur léger, optez pour un système anti-vibration, un débrayage automatique et une régulation automatique de la puissance. Si vous souhaitez un perforateur-burineur sans fil, les batteries se caractérisent par la tension (V), synonyme de puissance pour les électroportatifs sans fil et l’intensité (Ah), synonyme d’autonomie. Plus ces valeurs sont hautes, plus vous avez un perforateur-burineur puissant et de longue autonomie. Préférez donc, à deux perforateur-burineur aux caractéristiques identiques, celui qui a le plus d’ampères heure. Aussi, préférez 2 batteries plutôt qu’une pour assurer un roulement. Il y a trois mode d’utilisation : La rotation simple : équipé d’un embout de vissage, d’une mèche ou d’un foret, le perforateur burineur s’utilise comme n’importe quelle perceuse classique. Le mode perforateur avec rotation : le foret à béton tourne pour évacuer les débris, tout en frappant la surface à percer pour avancer. Capable de percer quasiment tous les matériaux de construction sur de gros diamètres, c’est l’essence même du perforateur burineur. Le mode burineur : ici, seule la percussion subsiste. Pointerolle ou burin plat emmanchés, ça burine et ça permet de réaliser des  travaux de démolition ; leur ampleur étant relative à la puissance de l’outil. le perforateur burineur peut venir à bout de travaux de démolition comme ôter du carrelage, faire un trou dans un mur. Les perforateurs burineurs électromécaniques : destinés aux travaux courants. La percussion de ces perforateurs burineurs est assurée mécaniquement et leur puissance ne dépasse rarement 10 joules. Simples à manipuler et plus légers, ces perforateurs sont le plus souvent destinés au grand public. Les perforateurs burineurs électropneumatiques : plus orientés vers les gros ouvrages, la démolition ou l’utilisation intensive. Ici, la percussion des perforateurs burineurs est assurée par un système d’air comprimé et de pistons ce qui peut faire grimper la puissance à 30 joules ! Avec ou sans fil, voici les caractéristiques techniques à considérer en fonction de vos travaux et besoins. PERFORATEUR-BURINEUR ELECTRIQUE Plus puissants que les perforateurs burineurs à batterie, les perforateurs burineurs filaires sont conçus pour honorer des travaux importants, notamment sur des matériaux très résistants comme le béton armé ou la pierre. Adaptés à une utilisation intensive, les perforateurs burineurs sont également parfaits pour des chantiers de démolition. En contrepartie, vous êtes limité dans votre mobilité et vous devrez investir dans une rallonge électrique si vous travaillez à l’extérieur ! PERFORATEUR-BURINEUR SUR BATTERIE Idéal pour les petits chantiers et là où il n’y a pas d’électricité. En revanche, la puissance du perforateur burineur est limité (inférieure à 3 joules généralement), tout comme sa capacité à percer les matériaux durs et résistants.  Les perforateurs burineurs sans fil sont peu adaptés à la démolition soutenue, même ponctuelle et de petite ampleur. Toutefois, certains burineurs professionnels haut de gamme ont des caractéristiques très proches des modèles filaires. La force de frappe est le critère principal exprimé en joules (J). La force de frappe va définir l’efficacité et les performances de votre perforateur burineur. Plus il y a de joules, plus ça tape fort ! Considérez que pour un usage occasionnel une puissance de 3 J suffit largement à venir à bout de vos petits chantiers. Pour une utilisation intensive, pour de la démolition ou pour un usage professionnel, il faut s’orienter vers une puissance supérieure à 5 J. La fréquence de frappe exprime le nombre de coups par minute ; cette caractéristique est utile à savoir lorsque l’on convoite particulièrement le mode burineur. La vitesse de rotation est une caractéristique importante car elle va définir la capacité du perforateur burineur à percer un matériau. Généralement plus basse que celle d’une perceuse classique, la vitesse de rotation doit idéalement se situer entre 300 et 1000 tr/mn. Il est important de bien cibler vos besoins car tous les perforateurs burineurs ne possèdent pas forcément les trois modes de fonctionnement rotation-perforation-burinage. Si vous ne faites ou ne prévoyez pas de faire de la démolition, réfléchissez bien sur la nécessité d’un mode burinage. Des coffrets pour perforateurs proposent des assortiments de forêts, burins, pointerolles et gouges de différentes qualités. Les perforateurs burineurs sont équipés de mandrins spéciaux à fixation rapide sans clé et divisés en deux types principaux : le SDS + et le SDS Max. La particularité de ces mandrins est d’enclencher le foret directement sans vissage ni clé, un peu de graisse sur la queue du foret et clac ! Le SDS +est le plus répandu. Il équipe la majorité des

Comment bien choisir son groupe électrogène ?

Voici les étapes à respecter pour choisir un groupe électrogène qui soit bien adapté à votre utilisation. 1 Déterminez votre besoin en puissance 1.1 Quels types d’appareils à alimenter ? Tous les appareils ne consomment pas du courant de la même manière. Des appareils simples, comme les lampes à incandescence, les appareils de chauffage ou les plaques de cuisson n’ont pas d’exigence particulière. Les appareils entrainés par un moteur électrique, comme les perforateurs, les scies circulaires ou les compresseurs nécessitent une puissance de démarrage 2 à 4 fois supérieure à leur puissance nominale. Certains moteurs électriques ont besoin de 6 fois la puissance nominale au démarrage. Certains outils exigent un courant triphasé. Dans ce cas vous apprécierez notre gamme de groupes électrogènes triphasés diesel ou essence. 1.2 Trouvez la puissance nominale de chaque appareil Cette information est donnée par le constructeur de votre outil et se trouve sur la plaque constructeur de votre équipement. Vous pouvez également la retrouver dans le manuel d’utilisation de votre outil. 1.3 Définissez la puissance nécessaire au démarrage de chaque appareil Reportez-vous au tableau des coefficients de démarrage ci-dessous. Multipliez cette puissance nominale par le coefficient de démarrage de votre appareil. La valeur des puissances nominales des outils de ce tableau sont données à titre d’exemple et votre appareil peut avoir une puissance nominale différente. Par exemple, pour alimenter un aspirateur professionnel de 1400 W, vous aurez besoin d’un groupe électrogène de 2800 W (1400 x 2) minimum. > Tableau des coefficients de démarrage > Télécharger Pour les groupes de soudage, multipliez le diamètre de l’électrode par 2. Par exemple: 2.5 mm x 2 = 5 mm ⇒ 5000 Watts 1.4 Additionnez la puissance de démarrage de tous les appareils à alimenter simultanément puis ajoutez 20%. Apres avoir calculé la puissance nécessaire au démarrage de chaque outil, additionnez-les pour obtenir la valeur totale de vos besoins en puissance. Pour la longévité de votre groupe, augmentez de 20% cette valeur et ainsi vous aurez une réserve de puissance.; 2 Choisissez la qualité de votre courant: Les outils électriques les plus simples ne requièrent pas de qualité de courant particulière. En revanche, les équipements électriques à régulation électronique exigent un maintien précis de la tension comme de la fréquence du courant fourni. Nous vous proposons trois types de régulations couvrant tous vos besoins. 2.1 La régulation par condensateur tous nos groupes électrogènes sont équipés d’une régulation par condensateur. 2.2 La régulation par AVR C’est une régulation de tension électronique proposée en série ou en option selon les modèles. Ce type de régulation est à prévoir si vous allez utiliser votre groupe électrogène pour alimenter des appareils électroniquement sensibles: télévision, ordinateur, Hi-Fi, etc. 2.3 La régulation par INVERTER Ce type de régulation électrique garantit le meilleur de la technologie pour protéger tous types d’outils. Un courant parfaitement sinusoïdal. Attention ce type de régulation fragilise les groupes électrogènes. 3 Choisissez votre groupe électrogène 3.1 Motorisation essence ou diesel ? Pour un usage professionnel et sur une longue période le choix du diesel est le meilleur. 3.2 Insonorisé ou non ? Échelle de bruit Si le lieu d’utilisation de votre groupe électrogène de trouve dans un endroit où le bruit est contrôlé, la gamme des groupes électrogène insonorisés et là pour vous apporter un confort de travail maximum. Voir échelle de bruit ci-dessous. 4 Les options 4.1 Kit interdiferentiel Protection des travailleurs, protection des utilisateurs en cas de défaut d’isolement. 4.2 Démarreur électrique C’est simple comme dans une voiture: un quart de tour de clé et le groupe démarre. 4.3 Démarrage à distance: Ce dispositif permet à l’utilisateur de commander à distance le démarrage de son groupe électrogène. Un avantage très apprécié lorsque le groupe se trouve dans un endroit difficilement accessible. Cette option est proposée sur certains modèles. 4.4 Démarrage automatique Grace à ce dispositif, vous pouvez transformer votre groupe électrogène en une source d’énergie alternative en cas de coupure de courant. IL s’agit d’une armoire électrique qui fait l’interface entre le secteur et votre groupe électrogène. Lorsque l’alimentation du secteur s’arrête, l’armoire électrique met en route votre groupe électrogène. Lorsque le courant revient, l’armoire coupe le groupe. Ce dispositif et disponible sur certains modèles uniquement. 4.5 Inverseur de source Dispositif manuel permettant de basculer l’alimentation du secteur (EDF) vers le groupe électrogène et inversement. 4.6 Kit brouette Un système facile et rapide pour rendre votre groupe électrogène mobile et transportable dans les endroits difficiles d’accès. 4.7 Kit entretien Ce Kit vous permet de mettre en route votre groupe électrogène en toute sécurité et d’en assurer la maintenance rapidement. Il contient: Un bidon d’huile constructeur, Une bougie et un Filtre à air. Ce kit est proposé sur certains modèles de groupes. Vous avez besoin de renseignements complémentaires ? Découvrez-notre gamme de groupes électrogènes ou contactez-nous en ligne ou au 03 23 53 55 92. Nos techniciens possèdent tous une formation technique supérieure en mécanique et en électronique de puissance. Ils vous aideront à définir vos besoins et à déterminer le groupe électrogène qui répondra à votre cahier des charges. Comment démarrer son groupe SDMO : cliquez ici. Comment entretenir son groupe électrogène SDMO : cliquez ici. Comment démarrer son groupe WORMS : cliquez ici. Comment entretenir son groupe électrogène WORMS : cliquez ici.

Quelles chandelles me conviennent le mieux ?

On a tous remarqué, des véhicules en attente de réparation posés sur de solides supports spéciaux, dans des carrosseries ou garages automobiles. Ces petites structures sont appelées chandelles et permettent de stabiliser de manière tout véhicule dont les roues ont été démontées. Les chandelles sont couramment utilisées pour effectuer des travaux sous des voitures ou des poids lourds qu’il faut maintenir en position haute. Ces supports doivent faire preuve d’une stabilité irréprochable. On connaît tous le cric à manivelle, le cric hydraulique et la grue d’atelier. Sans ces outils, il est impossible de soulever une voiture ou encore un poids lourd. Toutefois, cela ne suffit pas pour assurer la sécurité du mécanicien qui intervient sur un échappement ou toute autre partie mécanique située sous le véhicule. En cas de défaillance de l’engin de levage, l’accident est inévitable. Pour sécuriser les opérations mécaniques, il suffit de placer aux points de levage renforcés de la voiture des chandelles, ces supports à base pyramidale, réglables en hauteur, à 3 ou 4 pieds, une capacité de levage allant de 2 Tonnes à 25 Tonnes et à crémaillère ou vis ou goupilles qui assurent la sécurité de l’opérateur. Présentée généralement par paire, ou à l’unité, une chandelle est composée d’une structure pyramidale à quatre pieds voire trois et d’un manchon central, cylindrique ou carré, perforé. Le tout est assemblé par soudure. Afin de faciliter le réglage de la hauteur, un tube percé avec ou sans crémaillère coulisse dans le fourreau central. Une fois la position de levage choisie, une goupille pourvue d’une chaîne permet de sécuriser l’utilisation de la chandelle. Sur la partie supérieure une semelle souple ou dure évite tout glissement inopiné. Se distinguent dans cette catégorie les : Chandelles à vis ; Chandelles à trous à goupilles ; Chandelles à crémaillère ; Chandelles pliables ; Chandelles hautes ou basses ; Chandelles renforcées pour les poids lourds. Les chandelles, si elles sont bien entretenues et stockées dans de bonnes conditions, peuvent vous servir pendant de nombreuses années. On en trouve avec des capacités de levage variant de 2 à 25 tonnes, en acier, en aluminium, pliables ou non. Afin de sélectionner les modèles qui vous correspondent prenez en compte les paramètres suivants : Poids à soulever ; Hauteur de levage ; Robustesse ; Facilité d’emploi ; Coût. Les chandelles doivent être facilement manipulables. Les chandelles à crémaillères sont plus faciles à mettre en œuvre que les chandelles à tube cylindrique ou à vis. Des chandelles à 4 pieds seront plus stables que des chandelles à 3 pieds. Sur chaque support une plaque d’identification se reportant à la norme EN 1494 et mentionnant la capacité maximum de charge doit être présente. Les poids lourds nécessitent des chandelles adaptées assurant des charges élevées. Les hauteurs de levage sont également inhabituelles. Pour cela, il faut s’orienter vers des modèles massifs et renforcés, assurant la stabilité que requiert l’entretien de camions ou fourgons. Il est parfois nécessaire de doubler les chandelles à chaque point de levage. Les chandelles sont des outils de sécurité, en aucun cas elles ne doivent être bricolées ou modifiées. Le véhicule doit être levé sur une zone parfaitement plane, horizontale et solide. Il ne doit pas pouvoir ripper. Placer des cales de part et d’autre des roues restées en appui au sol est un bon réflexe sécurité. Bien placer les chandelles : travailler en sécurité La base de la chandelle doit être posée sur un sol stabilisé. Si vous n’avez pas de garage, sur une pelouse ou une zone gravillonnée, assurez le maintien en glissant des planches solides sous les pieds de la chandelle. On ne place pas les chandelles n’importe où sous la voiture. Consultez le guide technique de votre véhicule, le constructeur y signale et situe obligatoirement les points de levage renforcés à utiliser. La chandelle est un complément du matériel de levage. Même si le cric ne doit servir qu’à lever ou baisser le véhicule, on peut le maintenir en position haute après avoir amené le véhicule au niveau des chandelles. Deux sécurités valent mieux qu’une. Aides et conseils : Chandelles :

Garantie Worms Entreprises

Le service de garanti Worms Entreprises vous offre : La garantie Totale de 3 ans Tous nos produits sont garantis 3 ans. La durée de garantie prendra effet à partir de la date de facturation Global Tools. Toute réparation sous garantie ne prolongera en aucun cas la durée de garantie. Remplacement des pièces et main d’œuvre La garantie couvre le remplacement des pièces reconnues défectueuses et la main d’œuvre nécessaire à la réparation. (Le remboursement du temps de main d’œuvre est applicable exclusivement en France métropolitaine) Réparations par des réparateurs agréés Worms Entreprises (Lien réparateurs agrées ici). La réparation sera effectuée par notre réseau de réparateurs agréés Worms Entreprises pour une qualité optimale. En cas de refus de     garantie, un devis sera établi au client. Le réparateur agréé pourra facturer le devis au client. La réparation sous garantie est applicable si le produit présente un défaut de matière, un vice de fabrication ou d’assemblage. La décision de l’accord ou de refus d’une garantie revient au Service Après-Vente de Worms Entreprises. La garantie est ne s’applique pas dans les cas suivants : Mauvaise manipulation. Les pièces dites d’usures (bougies, lanceur, filtre à air, bouchon réservoir, durites…). Lorsque les pièces sont remplacées par d’autres pièces que celles d’origine constructeur ou en cas de modification du matériel. Lorsque les avaries sont dues à une négligence de l’utilisateur ou d’un défaut d’entretien. Mauvaise condition d’utilisation ou non-respect du manuel d’utilisation. Stockage prolongé ou inadéquat. Utilisation de carburant non recommandé ou de mauvaise qualité. La garantie ne couvre en aucun cas les dommages causés par des actes malveillants, des catastrophes naturelles ou d’autres cas similaires. Worms Entreprises ou le fabricant se réservent le droit d’exiger la récupération de l’élément ou du matériel en panne pour analyse. Dans  ce cas, tous les frais relatifs seront à la charge du client jusqu’à la résolution de la garantie. La responsabilité de Worms Entreprises se limite strictement au remplacement des pièces défectueuses, sans que nous puissions être tenus au paiement d’une indemnité ou de redevances pour des frais ou pertes directes ou indirectes consécutifs à l’impossibilité d’emploi partiel ou total du matériel Worms Entreprises. Silentstar 13000 T, Silentstar 13000 M, Silentstar 11000 T, Silentstar 11000 M, Silentstar 7 M, Silentstar 7 T, garantis 1 an pour les 1500 t/m, ainsi que les groupes électrogènes grosses puissances (≥ 9 kVA). .

Tableau coefficients démarrage Groupe électrogène

Outil / Appareil Coef. Exemple de puissance absorbée en Watts (W) Puissance maximum de démarrage nécessaire en Watts (W) Aiguille vibrante 2 2200 4400 Aspirateur 2 900 1800 Aspirateur professionnel 2 1400 2800 Bétonnière 3 2000 6000 Bouilloire 1 2000 2000 Cafetière 1 1000 1000 Carotteuse 2 2000 4000 Cisaille 2 270 540 Chargeur de batterie 1,2 140 168 Chaudière bois 1,2 1000 1200 Chaudière fioul 3 1000 3000 Chaudière gaz 1,2 1000 1200 Chauffage (radiateur) 1 1800 1800 Chauffe-eau électrique (ballon eau chaude) 1 2000 2000 Climatiseur 4 1400 5600 Compresseur d’air 3 2200 6600 Congélateur 3 400 1200 Décapeur thermique, pistolet d’air chaud 1,2 1500 1800 Démolisseur / Marteau 1,2 2200 2640 Fendeuse à buche triphasée 2,5 2200 5500 Friteuse (7 litres) 1,2 4100 4920 Foreuse 2 1600 3200 Four à micro-ondes 2 1200 2400 Gacheur-Projecteur (existe avec 4 moteurs électriques) 3 4500 13500 Grignoteuse 2 500 1000 Hifi, TV, Ordinateur, Imprimante, Photocopieur 1 600 600 Lapidaire (Ponceuse à disque lapidaire) 2 700 1400 Lumière à incandescence 1 100 100 Lumière halogène 1 500 500 Lumière basse consommation (fuocompacte) 2 100 200 Lumière Néon 2 250 500 Machine à laver le linge 4 1500 6000 Machine à projeter (enduit) 3,5 2200 7700 Marteau perforateur 1,6 1250 2000 Marteau piqueur 1,2 1500 1800 Mélangeur / Malaxeur 2 1150 2300 Meuleuse angulaire, disqueuse 1,6 2000 3200 Monte charge 3 2200 3600 Moteur électrique à vide 1,5 736 1104 Moteur électrique en charge 3 736 2208 Nettoyeur haute pression 4 1800 7200 Onduleur 3,5 800 2800 Perceuse 1,6 750 1200 Pompe à chaleur (PAC) 3 1000 3000 Pompe à piston Airless ((Pulvérisateur de peinture) 2 800 1600 Pompe d’alimentation 2 500 1000 Pompe de surface (Pompe de transfert) 2 800 1600 Pompe immergée, Pompe de relevage 3 800 2400 Ponceuse à bande 2 750 1500 Ponceuse excentrique 2 600 1200 Ponceuse vibrante 2 330 660 Pulvérisateur de plâtre fin 3 1500 4500 Rainureuse 2 1400 2800 Rabot 2 850 1700 Réfrigérateur / Vitrine réfrigérée 3 400 1200 Scie à bois 4 1500 6000 Scie à onglet 2 1600 3200 Scie circulaire 2 1600 3200 Scie sauteuse 1,6 750 1200 Sèche-linge 3 2400 7200 Système d’ouverture de porte de garage 3 600 1800 Touret à meuler 2 700 1400 Treuil, Galant 3 750 2250 Tarière 3 1000 3000 Ventilateur 2 200 400 > Télécharger le document

Soudure à la flamme

  Le matériel : poste oxy-acétylènique ou poste oxy-propane. Composition : 1 bouteille d’oxygène, 1 bouteille d’acétylène, 2 détendeurs OX et AD, Tuyaux anti-retours, Chalumeau avec buse. Types de soudages à la flamme Le soudage Le soudage est une fusion de la pièce à souder et d’un métal d’apport. En règles générales la pièce et le métal d’apport sont de même nature. Cette technique de soudage est utilisée par les chauffagistes, carrossiers et serruriers. Le soudobrasage Le soudobrasage est un accrochage pelliculaire entre un métal d’apport et les bords à assembler non portés à fusion. La fusion du métal d’apport se fait à une température supérieure à 450°C. La soudure est dite “pâteuse”. Ce technique de soudage est préconisé pour la maintenance, les chauffagistes, les carrossiers. Le brasage Le brasage est une opération qui consiste à assembler deux pièces à l’aide d’un métal d’apport à l’état liquide par capillarité. La pièce est chauffée et par capillarité la goutte s’étale. Cette technique de soudage est utilisée par les plombiers. Retrouvez tout notre matériel de soudage: tous nos postes à souder. Postes à souder ARC/MMA. Postes à souder TIG. Postes à souder par points. Postes à souder oxiflam. Cagoules de soudage. Accessoires et consommables postes à souder. Groupes de soudage. Vous pouvez également contacter nos conseillers au 03 23 53 55 92.

Soudage TIG

Installation type manuelle TIG (Tungstène Inert Gaz) est un procédé qui utilise une électrode réfractaire en tungstène, placé dans l’atmosphère d’un gaz inerte (argon, hélium ou hydrogène). Ce gaz protège ainsi le métal de l’oxydation. La chaleur de l’arc formé entre l’électrode et le métal fait fondre les bords du métal. On peut ajouter un métal d’apport à la soudure, sous la forme d’une barre métallique nue au niveau de l’arc ou du point de soudure. Ce procédé peut s’appliquer à quasiment tous les métaux et produit de soudure de haute qualité. TIG DC (courant continu) : Tungstène rouge, gris, bleu soudage des aciers inox TIG AC (courant alternatif) : Tungstène vert ou bleu soudage des aluminiums Exemple de poste à souder TIG De 150 A à 400 A Courant continu : Soudage uniquement des aciers, inox De 150A à 500 A Courant alternatif/continu (AC/DC) : Soudage des aciers, inox Retrouvez tous nos postes à souder adaptés à chaque soudure: Poste à souder Poste à souder triphasé Poste à souder monophasé Poste à souder pas cher Poste à souder Inverter Poste oxyflam air liquide Cagoule de soudage Vous pouvez également contacter nos conseillers au 03 23 53 55 92.

Soudage MIG / MAG

Installation type manuelle   La soudure MIG : Métal Inert Gaz soudage sous argon pur ou mélange gazeux. Procédé de soudage à l’arc avec un fil fusible. Ce fil est déroulé dans l’arc allumé et le métal en fusion se dépose dans le bain de soudure. Celui-ci est protégé par un gaz inerte inférieur à 5% de CO2. La soudure MAG : Métal Active Gaz. Soudage sous mélange gazeux argon CO2/O2/H2. Même description que le MIG mais le gaz de protection est actif supérieur à 5% de CO2). La torche de soudage est connectée à la borne positive (+) du générateur à courant continu et la masse (-) de l’appareil est reliée à la pièce à souder. Une alimentation en gaz de soudage est branchée sur le poste par l’intermédiaire d’une bouteille et d’un détendeur. L’arc jaillit lorsque le soudeur actionne la gâchette de la torche et que la pointe du fil électrode touche la pièce à souder. Les différents générateurs MIG/MAG Générateurs à diodes: commutateur : simplicité d’emploi, Générateurs à thyristors: contrôle électronique du courant de soudage, Générateurs à transistors: onduleur possède un meilleur transfert du métal, lois synergiques, pulsé. Les couples Fil/Gaz En règle générale pour le soudage MIG/MAG, il y a un gaz par matière à souder: Aluminium/Cuivre : Argon, Argon/Hélium, Acier : Argon/CO2, Argon/Oxygène, Inox : Argon/C2O/hydrogène. Les fils Fils pleins : acier, inox, aluminium, cuivre, rechargement, Fils fourrés avec laitier : utilisation en construction naval, Fils fourrés sans laitier : haut taux de dépôts, assemblage avec caractéristiques mécaniques, Fils sans gaz : soudage extérieur, fers béton, rechargement. Exemple de poste à souder MIG/MAG Diamètre du fil 0.6 mm : 40 à 100A – utilisation : carrosserie automobile, Diamètre du fil 0.8 mm : 60 à 180A – utilisation : tuyauterie faible épaisseur, Diamètre du fil 1.0 mm : 100 à 300A – utilisation : toutes positions, passe de pénétration, Diamètre du fil 1.2 mm : 150 à 350A – utilisation : à partir de 8 mm d’épaisseur, Diamètre du fil 1.6 mm : 200 à 700A – utilisation : à partir de 12 mm d’épaisseur. Retrouvez tous nos postes à souder adaptés à chaque soudure : Vous pouvez également contacter nos conseillers au 03 23 53 55 92.

Comment souder à l’arc à l’électrode enrobée (S.A.E.E.) ?

Installation type manuelle La soudure à l’arc avec électrode enrobée se réalise à partir d’un arc électrique créé entre l’âme métallique de l’électrode et la pièce à souder. L’énergie calorifique de l’arc fait fondre localement la pièce à assembler et l’âme métallique de l’électrode pour constituer le bain de fusion. Un générateur électrique fournit le courant continu ou alternatif avec une intensité variable. La variation de l’intensité est fonction de différents paramètres comme : Le diamètre de l’électrode, la nature de l’enrobage, La position de soudage, Le type d’assemblage, La dimension et la nuance métallurgique des pièces à assembler. La tension à vide du poste à souder doit être supérieure à la tension d’amorçage (surtout en courant alternatif). Sa valeur doit être comprise entre 40 et 80V. Choix d’un poste à souder L’alimentation: Monophasée ou Triphasée, L’intensité secondaire: IS : 20 A à 500 A, La tension à vide: UO : 45 V à 100 V, Le facteur de marche: pour tester les postes à souder et en évaluer l’intensité nominale, on fait appel à un facteur de marche. Supposons par exemple que le courant nominal de fonctionnement d’un poste de soudage soit de 225 ampères à un facteur de marche de 20 %. Cela signifie que, dans une période de 10 minutes, le poste de soudage peut fonctionner pendant un total de 2 minutes à cette intensité, et doit être au repos le reste du temps, soit 8 minutes, afin de pouvoir refroidir. Si le poste de soudage est utilisé à une plus faible intensité, le facteur de marche est plus élevé. (Vous pouvez souder plus longtemps à plus faible intensité et en écourtant la période de refroidissement.) Le diamètre de l’électrode: Ø1.6mm : 40 A, Ø 2.5mm : 85 A, Ø 3.2mm : 110 A, Ø 4mm : 150 A, Les électrodes enrobées Les rutiles: usage courant en serrurerie, métallerie, mécanosoudure et petits travaux, Les basiques: usage pour des assemblages pour résistance mécanique: pont, grue, armement, Les inox: utilisées dans l’industrie chimique, alimentaire, Les cellulosiques: utilisées pour pipeline, industrie pétrolière, transport du gaz, Les fontes: utilisées pour les réparations. Découvrez notre gamme tous nos postes à souder adaptés à chaque soudure: Vous pouvez également contacter nos conseillers au 03 23 53 55 92.

Comment savoir si ma clé dynamétrique me correspond ?

La clé dynamométrique est indispensable en mécanique pour obtenir un serrage au bon couple. Une clé dynamométrique à réarmement, à cadran, à lecture directe ou poignée tournante, se choisit selon sa plage d’utilisation exprimée en Newton mètre (souvent de 20 à 300 à Nm) et son carré en pouce (1/4, 1/2). La clé dynamométrique est l’outil le plus précieux de la panoplie d’un mécanicien. Cet outil apporte un confort et une sécurité absolu dans le serrage. Cet outil de métrologie est destiné à serrer avec précision vis et boulons au bon couple ; le couple étant une force liée à un mouvement circulaire en rapport à un axe donné. Il se compose de deux valeurs : la longueur du levier ; la force appliquée en bout de ce levier. On a donc pris pour étalon la longueur de levier 1 m et la force appliquée le Newton (1 newton = 0,1 kg ; 1 daN= 1 kg). En conséquence, pour la graduation et la puissance de la clé dynamométrique, on parle en Nm (Newton mètre), en daN (déca Newton) ou en Mkg (mètre kilos) sachant que 1Nm = 0,1 Mkg. Bien entendu on trouve sur le marché des gammes de clés dynamométriques classées selon les plages d’utilisation et selon le diamètre du boulon à serrer. Associée à un carré de réception de douille comme la clé à cliquet ou un manchon recevant des embouts à fourche, la clé dynamométrique se décline en plusieurs plages. Pour les tout petits serrages à faible force on utilise un tournevis dynamométrique débrayable à manchon hexagonal pouvant recevoir des embouts de vis ou des petites douilles. Leur capacité est en général de 4 à 20 cNm (centiNewton/mètre) soit 1 cNm= 0.01Nm. Ensuite on trouve des clés avec embout à fourche ou carré de 1/4’’ (radio), 3/8″ (junior), 1/2″ (standard) ou encore 3/4″ (camion) recevant des douilles. Choisissez le bon carré qui correspond aux douilles que vous possédez afin d’éviter la contrainte de l’usage et donc de l’achat d’adaptateurs devenus impératifs. Pour rappel, un boulon se compose d’une vis et d’un écrou. Ne jamais utiliser de rallonge de bras quelconque avec une clé dynamométrique, seul le constructeur peut préconiser telle ou telle rallonge adaptée à son matériel. En revanche la rallonge de douille est autorisée. Ne pas utiliser la clé sur une vis déjà serrée à fond avec une clé normale, desserrez-la un peu, ensuite ajustez-le couple à la bonne valeur. Le tarage de l’outil dit étalonnage doit être revu et vérifié périodiquement, tous les 2 ou 3 ans ou tous les 5000 serrages est une bonne fréquence. Dans le cas d’un boulon, c’est toujours l’écrou qui reçoit la bonne charge dynamométrique. Dans le cas d’indications précises, jantes de voiture, culasse de moteur par exemple, il faut impérativement suivre les indications du constructeur sous peine de voir votre responsabilité engagée en cas de problème. La clé dynamométrique à ressort étalonné, à déclenchement et à réarmement automatique, avec cliquet intégré et carré conducteur pour douilles, est la plus vendue de nos jours. On peut trouver un modèle économique à poignée tournante, les valeurs sont gravées sur le manche. Toutes les clés dynamomètriques possèdent un système avertissant la bonne valeur atteinte de manière sonore (le fameux « clac ») ou sensitive, par bip ou par flash led. Comme tout le monde, vous êtes tenté d’en rajouter un petit coup pour la route : eh bien non, quand c’est serré, c’est serré. Il existe la clé à contrôle électronique enregistrant l’historique des serrages en vue de renseigner un document qualité, pédigrée de l’appareil traité par exemple. Afin de couvrir les plages les plus courantes, deux clés dynamométriques peuvent suffire. L’important est que la plage de 20 Nm à 300 Nm soit couverte. Bien sûr, vous adaptez l’embout selon la clé.

Quelle clé de serrage prendre ?

Pour tous les travaux de montage ou démontage, vous avez besoin de clé de serrage. Vous ne savez pas laquelle prendre parmi toutes celles qui existent : Clés plates : ont une ou deux fourches de tailles différentes. Elles sont idéales pour les écrous accessibles sur une tige filetée qui empêcherait le passage d’un autre type de clé. Un jeu de clés plates dans sa caisse à outils est indispensable, elles sont incontournables en plomberie et mécanique. Clés à œil : contrairement aux clés plates, exercent leur force sur les 6 pans de l’écrou. Elles se déclinent également sous forme de cliquet compact sur les modèles haut de gamme pour gagner en praticité et vitesse de serrage. Grâce à sa prise, la clé à œil n’échappe pas l’écrou lors des desserrages. Clés mixtes : sont dotées d’une clé plate d’un côté et une clé à œil de l’autre. La clé plate est alors utilisée pour approcher l’écrou, la clé mixte pour le serrer. Clé à molette : sont des clés plates dont la largeur de fourche est réglable à l’aide d’une vis sans fin. Très pratiques pour couvrir plusieurs tailles d’écrou ou des tailles atypiques avec un seul outil. Les clés à molette sont plus lourdes et encombrantes. Le jeu de la mâchoire limite la puissance de serrage. Très peu pratiques pour les serrages d’écrou de petite taille. Clés à pipe : En forme de L, la clé à pipe enserre aussi bien l’écrou qu’une clé à œil. Le bras plus long permet d’exercer un levier important, quitte à y passer un tube pour en augmenter le couple. Les clés à pipe débouchées laissent une ouverture pour laisser passer la tige filetée lors du serrage. À préférer lors de l’achat, qui peut le plus peut le moins . Clés à tube : Un peu à la manière des clés à pipe débouchées, les clés à tube acceptent les tiges filetées dépassant beaucoup. Il en existe des coudées et des droites, la plus connue et utilisée est sans nul doute la clé à bougie. Les clés à tube droites sont percées de part en part pour y passer une tige permettant d’exercer la force nécessaire au serrage. Une variante existe et s’appelle tournevis à emmancher, à vérifier cependant la profondeur des douilles. Clés à douille : enserrent l’écrou comme les clés à pipe. Montées sur une clé (simple ou à cliquet) ou sur un tournevis, les douilles (une par taille) sont interchangeables. Il en existe des courtes et des longues – environ 50 mm. Clés à Allen : Les clés Allen, appelées également 6 pans creux ou clé BTR, se présentent sous forme hexagonale et se retrouvent de plus en plus en ameublement et en mécanique. Leur forme en L, à l’instar des clés à pipe, permet l’accès à une vis profonde et/ou d’exercer une force de serrage plus importante. Les tailles de clés Allen communes vont de 4 à 10. Clés torx : À l’image de la clé mâle, la clé torx se présente sous forme d’étoile. Déclinée également en tournevis, c’est une empreinte que l’on retrouve principalement sur les électroménagers cependant, elle est de plus en plus fréquente sur nombre d’appareils. Les tailles des clés torx s’étendent de 10 à 50. Il existe différentes clés de serrage pour des usages variés : Les tailles courantes pour les boulons vont de 4 à 10 mm pour la petite mécanique ; Les tailles de 10 mm à environ 23 mm pour les vissages et dévissages courants ; Au-delà de 23 mm pour de la mécanique industrielle, agricole ou poids lourd. Vous pouvez acheter vos clés de serrage au gré des besoins cependant considérez que les jeux de clés sont bien moins chers que les clés vendues à l’unité. Si une clé donnée vous sert souvent pour des travaux importants, investissez dans une clé de qualité voire garantie à vie. Les clés à œil, clés à pipe ou clés à douilles enserrent les six pans de l’hexagone. Ce faisant, l’effort de serrage est réparti sur l’intégralité du boulon. L’outil et le boulon s’usent donc moins. Il existe des clés à 6 pans pour appliquer une force importante sans abimer l’écrou ou 12 pans pour repositionner l’outil plus rapidement. Certaines clés à pipes panachent les deux. Les cliquets réversibles, présents sur les clés à douilles et les clés à œil, apportent un gain de temps appréciable en permettant de manipuler l’outil sans le désengager du boulon pour le vissage et le dévissage. Ils sont conçus, sauf mention contraire du fabricant, pour le serrage ou desserrage sans exercer de force trop importante ni de choc. Sachez que l’on ne peut pas forcer comme une brute ou débloquer au marteau un écrou grippé avec un cliquet. Les marques pros tiennent assez bien le coup cependant, une clé à tube est mieux adaptée. Aussi, une douille montée sur un cliquet avec rallonge permet de dévisser une vis ou un écrou peu accessible. Un cliquet à douille se compose d’un emboitement carré verrouillé par une bille montée sur ressort et d’une douille interchangeable. Les tailles les plus courantes des embouts carrés sont 1/4, 3/8 ou 1/2 pouce. On peut trouver des embouts carrés de 3/4 voire 1 pouce pour des douilles utilisées en mécanique industrielle ou agricole. ACCESSOIRES : Difficile de faire sans douille, elles sont déclinées de 8 à 22 généralement pour les usages grand public, selon la taille de la douille l’on adapte le carré. La rallonge d’un cliquet permet d’atteindre un écrou ou une vis située dans un décrochement, ou pour éviter des obstacles qui gêneraient la course du cliquet. Le cardan d’un cliquet de serrage offre la possibilité d’accéder à un boulon dont l’axe de vissage n’est pas strictement perpendiculaire au plan dans lequel on manipule la clé. Les carrés réducteurs ou augmentateurs s’utilisent pour monter une douille à petite fixation sur une plus grosse, ou inversement, par exemple du 3/8 vers du 1/2. Ils sont très pratiques pour panacher des jeux

Entretien des compresseurs à vis K-MAX NUAIR

Liens des kits entretien pour votre compresseur Km-MAX : Kit maintenance 4000 H compresseur K-MAX 5.5 – 7.5 kW : cliquez ici Kit maintenance 4000 H compresseur K-MAX 11 – 15 kW : cliquez ici Kit maintenance 12000 H compresseur K-MAX 5,5 – 7,5 kW : cliquez ici Kit maintenance 12000 H compresseur K-MAX 11 – 15 kW : cliquez ici

Comment entretenir son nettoyeur haute pression WORMS

Pour assurer la meilleure durer de vie de votre nettoyeur haute pression, il faut l’entretenir régulièrement. Pour assurer l’entretien de votre nettoyeur haute pression suivant les étapes ci-dessous : A chaque utilisation, procéder aux vérifications d’avant chaque démarrage Toutes les 50 heures, nettoyer le filtre à air, le filtre à huile et contrôler l’étanchéité des raccords et le fixement de la pompe sur le moteur, remplacer l’huile moteur. Toutes les 100 heures, nettoyer la bougie, régler l’écartement des électrodes et remplacer l’huile moteur, le filtre à huile et les joints d’huile. Toutes les 200 heures, remplacer le filtre à air et vider l’eau et nettoyer le filtre et la cuve du robinet de carburant. Toutes les 300 heures, remplacer la bougie, vérifier le siège de soupapes et nettoyer la calamine de la culasse et la tête de cylindre. Toutes les 500 heures, vérifier et régler le jeu de soupapes, nettoyer et régler le carburateur, remplacer les plots antivibratoires, l’huile de la pompe, l’huile du réducteur et les joints d’eau de la pompe. Toutes les 1000 heures, remplacer le filtre à carburant, les tuyaux de carburant, le clapet thermique, la valve et faire réviser le moteur.

L’échelle du bruit

Comment démarrer son nettoyeur haute pression WORMS ?

Pour assurer un bon démarrage de votre nettoyeur haute pression, il y a quelques étapes clés a suivre : Dans un premier temps il faut contrôler le niveau d’huile et de carburant Puis vérifier qu’il n’y a pas de fuite, que tous sont bien serrer, qu’il n’y a pas de pièce casser ou abîmer Procéder aux raccordements du nettoyeur à l’alimentation d’eau et du tuyau d’alimentation au nettoyeur haute pression Maintenant ouvrez le robinet d’alimentation d’eau et le robinet de carburant Puis placer le bouton sur ON et le starter sur CHOKE Actionner le gâchette pour libérer toute pression résiduelle Tirer la corde du lanceur Laisser le moteur chauffer pendant 3 min Placer le starter sur RUN

Comment entretenir sa motopompe WORMS ?

Pour assurer le bon fonctionnement de votre motopompe, il faut effectuer un entretien régulier. Vous trouverez, ci-dessous les étapes clés à l’entretien de votre motopompe : Tous les jours : effectuer les contrôles d’avant démarrage. Toutes les 50 heures : remplacer l’huile moteur, nettoyer le filtre à air, la bougie et régler si besoin l’écartement des électrodes et graisser le palier de la bielle, vérifier la fixation de la pompe sur le moteur, contrôler l’étanchéité des raccords. Toutes les 100 heures : vider l’eau et nettoyer le filtre et la cuve du robinet d’essence. Toutes les 200 heures : remplacer le filtre à air, ouvrir et nettoyer le corps de la pompe. Toutes les 300 heures : vérifier et rédiger le jeu des soupapes. Toutes les 500 heures : remplacer la bougie, vérifier et compléter la graisse dans le réducteur, vérifier le clapet anti-retour, nettoyer et régler le carburateur et nettoyer la calamine de la culasse et la tête du piston. Toutes les 1000 heures : remplacer le filtre à carburant, les tuyaux de carburant, les plots antivibratoires et faire réviser le moteur.

Comment entretenir son groupe électrogène WORMS

Pour assurer un bon fonctionnement de votre groupe électrogène, vous devez l’entretenir. Voici les étapes clés de l’entretien : Tous les 8 heures effectuer les mêmes contrôles que pour la mise en route de votre groupe électrogène Tous les 50 heures procéder à la vérification du filtre à air en mousse et le laver et contrôler aussi le filtre papier si abimer le changer. Si groupe électrogène diesel : vidanger le filtre à gasoil et le décanteur et vérifier la charge de la batterie. Tous les 100 heures remplacer l’huile, contrôler et nettoyer la bougie Tous les 200 heures changer le filtre à air, nettoyer le filtre et la cuve du robinet de carburant et faire la vidange de l’huile moteur, nettoyer et régler l’écartement des électrodes de la bougies. Si groupe électrogène diesel : 250 heures nettoyer le filtre papier, régler le contrôleur de vitesse, contrôler la courroie, les ailettes du radiateur et les nettoyer, vidanger le réservoir de carburant, l’huile moteur et remplacer le filtre a huile Tous les 300 heures vérifier et régler le jeu de soupape (0.15 mm) Tous les 500 heures nettoyer la calamine de la culasse et la tête du cylindre et changer les silent blocs en caoutchouc du moteur. Si groupe électrogène diesel : faire en plus remplacement du filtre à air papier et du filtre à gasoil et nettoyer le décanteur. Tous les 1000 heures soit tous les 2 ans contrôler le rotor, le stator et les pièces du tableau de contrôle, remplacer les tuyaux de carburant et procéder à la révision du moteur. Si groupe électrogène diesel : vidanger, rincer et remplir le radiateur de liquide de refroidissement, contrôler les pièces du tableau de bord, le rotor et le stator et régler le jeu de soupape. Seulement groupe diesel, tous les 1500 heures nettoyer et tester les injecteurs et vérifier les reniflards Seulement groupe électrogène diesel, tous les 2000 heures procéder au remplacement des durites de carburant et de liquide de refroidissement et repositionner les soupapes d’admission et d’échappement.

Comment bien entretenir son groupe Électrogène SDMO ?

La maintenance de votre groupe électrogène est primordiale pour son bon fonctionnement. Il faut procéder à plusieurs étapes pour l’entretien de votre groupe électrogène. Essence : Procéder à la vidange de l’huile moteur Faire l’appoint en huile Nettoyer ou remplacer le filtre à essence Nettoyer ou remplacer le filtre à air Nettoyer la coupelle à sédiments Nettoyer la grille d’échappement Nettoyer la bougie Vérifier et faire l’appoint en essence Nettoyer votre groupe avec un chiffon sec ou une éponge humidifiée Diesel : Vérifier le raccordement de la batterie Procéder à la vidange de l’huile moteur Faire l’appoint en huile Vérifier et faire l’appoint en diesel Vérifier le filtre à carburant Vérifier le filtre à air Nettoyer votre groupe avec un chiffon sec ou une éponge humidifiée Il existe un module (generator smart care) à mettre sur votre groupe afin de le connecter à votre téléphone via une application pour faciliter l’utilisation et l’entretien à faire sur votre groupe électrogène.

Comment démarrer sa motopompe WORMS ?

Pour assurer un bon démarrage de sa motopompe WOMRS, il faut procéder à des vérifications avant tous démarrage. Contrôler le niveau d’huile et remplir si besoin. Contrôler le niveau de carburant et faire l’appoint si besoin. Vérifier qu’il n’y a pas de fuite, que tout est bien serrer et qu’il n’y a pas de pièce casser ou endommager. Procéder aux raccordements des tuyaux en vérifiant préalablement le bon état des tuyaux, des joints et de la crépine. Maintenant que les vérifications sont faites, vous pouvez démarrer votre motopompe, en suivant les étapes ci-dessous : Remplir le corps de pompe avec de l’eau avant le démarrage. Ouvrir le robinet de carburant. Placer le bouton sur ON. Placer le levier de vitesse en position MAX. Mettre le starter sur CHOKE si votre moteur est froid. Tirer sur le lanceur. Place le levier de vitesse au milieu. Laisser tourner le moteur 3 min. Placer le starter sur RUN. Placer le levier de vitesse sur MAX. Ajuster le débit avec le levier de vitesse.

Comment bien utiliser sa motopompe SDMO ?

Pour la première et avant chaque utilisation de votre motopompe, il y a quelques contrôles à faire : Faire l’appoint en carburant Faire l’appoint en huile Installer et vérifier les tuyaux (attention aux prises d’air) Démarrage de la motopompe : Mettre la crépine dans le liquide à aspirer Ouvrir le bouchon de remplissage Remplir la pompe d’eau avant de revisser Ouvrir le robinet de carburant Placer la tirette sur ON Mettre le levier des gaz à 1/3 du MINI Mettre le connecteur sur ON Tirer la poignée du lanceur Placer la tirette sur OFF

Comment démarrer son groupe électrogène WORMS

Pour s’assurer du bon fonctionnement de votre groupe électrogène, il y a quelques étapes clés à ne pas manquer qui sont les mêmes pour tous les groupes électrogènes WORMS : Il s’agit dans un premier temps de s’assurer que le groupe électrogène sois couper, sur une surface plate et stable. En suite on procéde à la vérification du niveau d’huile. Le niveau d’huile maximum doit se trouver au deuxième trait du bouchon d’huile sans le viser. Si ce n’est pas le cas remplissez le réservoir Vous devez aussi vérifier le niveau du carburant et refaire le plein si besoin. Si votre groupe électrogène est équipé d’un réservoir a refroidissement vérifier le niveau et faite l’appoint si besoin. Maintenant que les niveaux sont faits, il faut vérifier qu’il n’y ait pas de fuite de carburant et d’huile, que tout est bien serrer et qu’il n’y ait pas de pièce de casser ou endommager. Une fois les vérifications faites vous pouvez procéder au démarrage, en suivant les étapes suivantes : Placer le commutateur sur le « I » (ON) Ouvrez le robinet de carburant Tirer la manette du starter à fond Mettre la clé de contact en position START Quand le moteur tourne placer le starter sur « ouvert »

Comment bien démarrer son groupe électrogène SDMO lors de la première utilisation ?

Pour la première utilisation de votre groupe électrogène, nous vous conseillons de retirer la bride de transport qui se trouve sous le moteur, prés de la borne de mise à terre, il s’agit d’une plaque métallique. Pour retirer la plaque, soulever légèrement le groupe électrogène pour retirer l’écrou et la bride. Les étapes du démarrage électrique : Remplir le réservoir de carburant Remplir en huile jusqu’au niveau préconisé Ouvrir le robinet de carburant du moteur Raccorder les fils à la batterie Tourner la clé Les étapes du démarrage manuel : Remplir le réservoir de carburant Remplir en huile jusqu’au niveau préconisé Placer l’interrupteur sur ON Ouvrir le robinet de carburant du moteur Placer la tirette du starter sur ON Tirer sur la poignée du lanceur Placer la tirette du starter sur OFF Pensez à vous référer au manuel d’utilisation et d’entretien de votre groupe électrogène.

Comment bien utiliser son groupe de soudage SDMO ?

Votre groupe de soudage à la même fonctionnalité qu’un groupe électrogène mais avec la possibilité de souder en plus. Pour la première utilisation de votre groupe de soudage, nous vous conseillons de retirer la bride de transport qui se trouve sous le moteur, près de la borne mise à terre, il s’agit d’une plaque métallique. Pour retirer la plaque, soulever légèrement le groupe de soudage pour retirer l’écrou et la bride Pour démarrer votre groupe de soudage, il vous faut procéder à quelques étapes : Démarrage électrique : Remplir le réservoir de carburant Remplir le réservoir d’huile Ouvrir le robinet de carburant Raccorder les fils à la batterie Tourné la clé Démarrage manuel : Remplir le réservoir de carburant Remplir le réservoir d’huile Positionner l’interrupteur sur ON Ouvrir le robinet de carburant Mettre la tirette sur ON Tirer le lanceur Mettre la tirette sur OFF Pour pouvoir souder effectuer les étapes suivantes : Connecter la fiche du câble de masse dans la cosse femelle « – » Connecter le câble de masse à la pièce à souder. Connecter la fiche du câble du porte électrode dans la cosse femelle « + » Sélectionner la gamme de soudage sur le sélecteur Sélectionner l’intensité de soudage sur le commutateur Souder

Comment choisir une clé à choc ?

Nos conseils pour choisir la bonne clé à chocs Les clés à chocs pneumatiques, appelée aussi boulonneuse/déboulonneuse, outil indispensable au garagiste automobile. Elle est conçue pour visser et dévisser écrous et vis grâce à un apport d’air comprimé fourni par un compresseur et aussi grâce un mécanisme de frappe composé principalement d’un moteur, d’une enclume, d’un impacteur et d’un ressort. La clé à choc est l’outil pneumatique portatif utile aux mécaniciens pour des serrages de fort couple, pour démonter vos roues de voiture lorsque vous faites changer vos pneumatiques ou vos plaquettes de frein. Conçue pour un serrage d’approche, toute tâche demandant de la précision doit être finalisée avec une clé dynamométrique – serrage de culasse. Pour ne pas avoir une déboulonneuse par diamètre de boulon, ses douilles sont interchangeables. Ingénieux ! Quelles sont les caractéristiques d’une clé à chocs pneumatique ? Une clé à choc pneumatique se choisit sur différents critères dont les deux principaux sont le couple de serrage fourni et le nombre d’impacts. Le couple de serrage : Le couple se mesure en Newton-mètre, cette valeur représentative de la force de serrage sont tributaires les actions de boulonnage et déboulonnage. Pour vous donner une idée, un goujon de roue se serre à environ 120 Nm (Newton mètre) Pour ne pas casser les têtes de ces fameux goujons, consultez les tableaux de couples de serrage constructeur, pour mieux cerner votre besoin et les couples nécessaires – relatifs au diamètre. Le nombre d’impacts : Le nombre d’impacts détermine la rapidité d’exécution du serrage. Plus son nombre est élevé, plus la déboulonneuse impacte la vis ou l’écrou pour son desserrage. D’autres critères permettent de parfaire son choix comme : Le poids de l’outil pour une meilleure maniabilité ; Le revêtement de la déboulonneuse ; L’ergonomie de sa poignée ; La vitesse de rotation relative à la fréquence de frappe ; Le niveau sonore exprimé en décibels (dB) ; Le réglage de puissance pour s’adapter aux différents boulonnages ; Une gâchette progressive ; Le couple de décollement force maximum de desserrage ; Un déflecteur d’échappement d’air pour éviter les projections vers l’utilisateur. La boulonneuse fonctionnant grâce à un apport d’air fourni par un compresseur, il est absolument nécessaire de combiner l’apport d’énergie avec les besoins de l’outil. Pour cela, il convient d’être vigilant sur les régles suivantes pour un compresseur : Le débit d’air est défini par la puissance du moteur du compresseur: 1 cheval piston = 5 m³/h.. L’alimentation électrique: monophasée, triphasée ou thermique ? La nuisance sonore du compresseur: voisinage ou pas ? Pensez en fonction des tâches que vous avez à effectuer et des préconisations de serrage à retenir le bon couple sans quoi, votre clé à choc peut être sur ou sous-dimensionnée et c’est la casse ou la frustration !

Quel marteau piqueur choisir ?

Pour gagner du temps, un marteau piqueur est l’arme idéale pour casser béton-pierre-brique sur le chantier. Mais pneumatique, thermique ou électrique. Un marteau piqueur est un outil proposant un système de burinage offrant une puissance de percussion capable de démolir à moindre effort. Cet appareil est utilisé dans de nombreux domaines : Gros œuvre dans le bâtiment pour casser dalles de béton ou murs, façonner des tranchées ; Dans les travaux publics pour démolir et creuser la chaussée ; La sculpture et taille de pierre pour l’artiste qui sommeille en vous ; Pour l’extraction minière et les carrières. Par leur conception, ils sont plus performants à puissance équivalente qu’un perforateur ayant la fonction burinage. Précision et maniabilité sont accrues. Cet appareil est muni de poignées et constitué d’un corps cylindrique équipé d’un piston capable de marteler à haute vitesse et forte puissance. Le piston peut être armé de différents outils : pointe, burin, spatule afin de s’adapter à vos besoins. Le choix d’un marteau piqueur démolisseur dépend de l’utilisation, du matériau à démolir et de la fréquence d’utilisation. Les principaux critères de sélection sont la vitesse de percussion (en coups par minute) et la force de frappe (en Joules). Une vitesse de percussion de 1 400 à 1 800 coups par minute est un bon compromis pour la plupart des travaux courants. Pour ce qui est de la force de frappe, cela dépend du poids de la machine : plus c’est lourd, plus ça cogne fort. Regardez par exemple les différents marteaux : les petits modèles sont maniables et précis, alors que les gros permettent de taper fort pour casser. C’est la même chose, il vous faut adapter votre appareil à l’utilisation que vous en aurez. Par abus de langage, les marteaux piqueurs sont donc classés selon leur poids (en kg). Ce qu’il y a de bien avec les marteaux piqueurs, c’est que taille rime avec puissance et capacité à démolir. Il existe trois grandes catégories : pneumatique, thermique ou électrique. Les modèles pneumatiques sont les plus puissants mais aussi bien souvent les plus lourds. On les appelle pneumatiques car ils nécessitent un compresseur d’air. C’est effectivement l’air qui vient actionner le piston. Leur usage est réservé au très gros œuvre et aux travaux publics… pour les professionnels donc. Plus vous opterez pour un modèle puissant, plus celui-ci aura besoin d’air donc d’un compresseur capable de fournir le débit d’air suffisant. Ce point augmente considérablement le budget des marteaux piqueurs pneumatiques. Leur utilisation est sans limite (eau, température…) tant que le compresseur peut l’alimenter. Les modèles thermiques sont principalement utilisés dans les travaux publics. Ils sont très lourds et bruyants même sans percussion à cause du moteur qui actionne le piston. Bien évidemment, le moteur nécessite un entretien. Les gaz d’échappements font qu’il est à réserver pour un usage en extérieur. Les modèles électriques sont les plus répandus et polyvalents. Que vous souhaitiez casser votre vieille cheminée ou transformer une fenêtre en baie vitrée, il y a forcément un modèle pour vous. Ici le piston est entraîné par un moteur électrique de conception proche de celui d’une perceuse. Attention, il faut proscrire l’électrique si vous envisagez de casser quelque chose en milieu humide. C’est un peu comme choisir sa voiture ! Si vous voulez quelque chose de maniable, capable de passer partout et léger, prenez un petit modèle alliant légèreté et maniabilité. Un modèle jusqu’à 5 kg est suffisamment puissant et léger pour de petits travaux d’installation ou encore pour faire sauter le carrelage mural de votre salle de bain. Cependant si vous envisagez de casser des murs en béton armé ou encore de casser une dalle, il vous faut diriger votre choix vers un plus gros modèle capable de délivrer une force de frappe allant jusque 20 kg. En revanche, si vous voulez démolir la chaussée d’un coup de colère ou si vous venez d’acquérir une carrière, privilégiez un modèle pneumatique avec une puissance supérieure à 110 Joules. Pour les plus téméraires, il existe même des pelleteuses avec un marteau piqueur. Ces derniers modèles sont principalement utilisés pour les activités de destruction d’immeuble, terrassement ou extraction minière. Pour les modèles portatifs, le standard est le SDS-Max. Avec ce système de fixation, un outil de marque lambda peut s’adapter sur un marteau piqueur de marque beta sans aucun souci. Une mallette de transport peut également être fournie avec certains modèles ; elle permet de ranger non seulement le marteau piqueur mais également quelques accessoires : burins, câble, protection… Maintenant pour les outils, il y en a pour tous les goûts, toutes les tailles et toutes les formes selon ce que vous voulez faire. Bien entendu ! Tout d’abord, attention à l’eau si vous utilisez un modèle électrique. Pensez à votre sécurité ! Lorsque vous travaillez avec votre marteau piquer, à force de buriner, certaines parties du marteau piqueur peuvent atteindre des températures largement supérieures à 100°C, prenez soin de porter des vêtements adaptés ainsi que des gants pour vous éviter des brûlures en cas de contact avec ces parties lors de la manipulation de l’appareil. Selon le matériau démoli, des projections et poussières peuvent être produites : là encore, protégez-vous : lunettes ou écran de protection, masque anti-poussière, casque antibruit, casque de protection, mais pas seulement, portez des chaussures de sécurité, pour éviter bien des accidents.

Comment choisir son enrouleur électrique ou sa rallonge ?

La rallonge électrique est indispensable pour le chantier ou la maison, elle permet de gagner de la longueur (10 m, 25 m voire 50 m). L’enrouleur est encore plus pratique grâce à son étanchéité, ses prises multiples, son interrupteur et sa longueur variable. Rallonge électrique de jardin ou enrouleur de chantier, nos conseils pour choisir. Avec une rallonge électrique, vous pouvez connecter une lampe dont le cordon électrique est trop court de quelques centimètres, installer provisoirement un appareil à raclette pour une soirée conviviale ou encore tondre la pelouse jusqu’au fond du jardin. Les rallonges sont faciles à installer, compacts, et conviennent aussi bien pour les usages domestiques que le petit bricolage. Disponibles dans toutes les longueurs, on peut choisir la rallonge qu’il nous faut et éviter de se retrouver avec des sacs de nœuds de fils attrape-poussières dans lesquels on se prend les pieds. Enfin, si vous devez y relier plusieurs appareils, elles existent en version multiprise, avec interrupteur ou même une protection thermique ! Un enrouleur est tout simplement une rallonge qui s’enroule autour d’un tambour qui permet de la dérouler facilement au gré de vos besoins. Il en existe des versions plus ou moins sophistiquées, allant de 5 à 50 m, intégrant des multiprises ou différents dispositifs de sécurité. Intégralement carénés en plastique, design ou extra-plats, les enrouleurs sont parfaits pour un usage domestique. Un enrouleur ouvert, à flasques renforcés ou en acier galvanisé encaisse sans broncher les chocs inhérents aux chantiers. Avec des prises équipées de clapets il est classé IP44 et résiste donc aux projections d’eau et aux poussières, conditions que l’on rencontre lors des lourds travaux. Tout circuit électrique a une puissance admissible maximale à ne pas dépasser. Elle dépend de la section des conducteurs, exprimée en mm². Par exemple, une rallonge à deux ou trois conducteurs de 1.5 mm², sous les dénominations respectives de 2G1,5 et 3G1,5, peut débiter du courant allant jusqu’à 16 A, pour une puissance de 3500 W. C’est aussi la puissance maximale des prises électriques telle que prévue par la norme. Cette section suffit donc pour les usages courants. Comme la résistance diminue avec la section, il peut être intéressant de choisir une rallonge de 2,5 mm² pour alimenter des appareils puissants, et ce d’autant plus que la rallonge est longue. Sur un enrouleur, le câble chauffe plus s’il est enroulé que s’il est déroulé. La puissance maximale pour un câble totalement enroulé est donc inférieure pour éviter les risques de surchauffe. Elle est de 1000 W pour un câble 1,5 mm² et 1500 W pour un câble 2,5 mm². N’hésitez pas à vérifier dans la fiche technique de l’enrouleur ou la rallonge que la puissance maximale des appareils que vous comptez y relier. Déroulez aussi le câble si la puissance débitée est supérieure à la puissance maximale de l’enrouleur, câble enroulé. Les enrouleurs ont encore quelques tours dans leurs sacs. Équipés d’un indicateur lumineux de tension, vous ne vous laissez pas surprendre par un outil qui démarre sans crier gare ! Un fusible thermique est une bonne protection contre les surcharges. A moyeu fixe, on peut les enrouler et dérouler à volonté sans avoir à débrancher aucun appareil. Avec un bloc multiprise en bout de câble et équipé d’un crochet, on ne tire plus le tambour qui reste relié à la prise murale par un cordon d’un mètre, mais juste le bloc, bien plus léger. Pratique pour travailler sur un escabeau, dans une pièce exigüe ou se déplacer souvent. Dans l’atelier, un enrouleur automatique saura se tailler la part du lion.

Comment choisir la bonne ponceuse ?

Vous souhaitez donner un coup de jeune à un parquet abimé, repeindre vos meubles de cuisine ou poncer vos portes. Découvrez les prouesses d’une ponceuse à bande, les atouts d’une ponceuse vibrante ou encore les avantages d’une ponceuse excentrique. Il existe 4 types de ponceuse différentes : Ponceuse excentrique : conviennent pour les surfaces planes et les finitions ; elles sont tout aussi maniables que les ponceuses orbitales car de même ergonomie. Ponceuse orbitale : parfaite pour poncées formes galbées ; ces ponceuses sont appréciées pour leur légèreté, également d’excellentes alliées pour les finitions. Ponceuse vibrante : fait le boulot pour les finitions et les surfaces planes tout comme une ponceuse excentrique. Ponceuse à bande : idéale pour le ponçage des solives, des poutres. Ponceuse lourde et puissante par excellence La ponceuse à bande s’utilise pour le ponçage grossier (parquet, solives, fermes, planches, …) et uniquement d’avant en arrière. Cette ponceuse se compose de deux rouleaux parallèles sur lesquels on fixe une bande de papier abrasif. La ponceuse à bande est puissante et bruyante, elle se porte à deux mains car pèse entre 4 et 8 kilos et soulève de véritables nuages de poussière ! Cette ponceuse peut vous aider pour le ponçage des sols bois mais on peut aussi et surtout utiliser une ponceuse à parquet qui offre un meilleur rendement et évite de travailler dans des positions inconfortables. C’est surtout et essentiellement l’outil idéal pour le dégrossissage des grandes surfaces en bois. Comme pour toute ponceuse, il faut 3 passages du grain le plus gros au grain le plus fin, sans oublier les bords. Une lime électrique est utilisée pour le ponçage grossier ou le limage fin, ses principales utilisations : Poncer des surfaces arrondies Sculpter le bois Enlever une surépaisseur Réduire les têtes de clous et de vis Nettoyer des ouvertures en profondeur (ex. mortaise) Arrondir des carreaux céramiques Dérouiller La lime électrique est utilisée pour les recoins difficiles d’accès, sa profondeur de ponçage et de limage est comprise entre 120 et 160 mm environ. La ponceuse excentrique est parfaite pour les travaux de semi-finition et finition, grâce à son plateau qui tourne sur lui-même – jusqu’à 15 000 tours/minute, convient aussi pour des surfaces planes et offre une bonne qualité de résultat. On apprécie sa flexibilité pour tous les domaines d’utilisation grâce à l’usage au choix d’un diamètre de plateau de ponçage de 150 mm ou de 125 mm. La ponceuse excentrique accompagne l’utilisateur dans tous les petits et gros travaux de ponçages de surfaces bois ou métal grâce à son plateau qui tourne de manière excentrée. Les professionnels et les coriaces du ponçage se dirigeront vers des ponceuses excentriques à air comprimé, spécialement conçues pour les travaux réguliers de longue durée. Fonctionnant avec un compresseur à air comprimé, il est nécessaire que le débit d’air fourni soit respecté pour un fonctionnement optimal. La ponceuse orbitale est une ponceuse excentrique avec un plateau oscillant. Son mouvement orbital est de l’ordre de 4/5 mm. L’avantage, avec la combinaison de ces deux mouvements, rotatif et oscillatoire, elle est plus performante et polyvalente et surtout, elle est la ponceuse à choisir pour les surfaces galbes, incurvées mais aussi plates. Livrée avec un plateau mou pour une finition de meilleure qualité sur bois, panneaux etc. La ponceuse orbitale convient particulièrement pour la finition. Elle est la plus utilisée en carrosserie. Les ponceuses à disque (ponceuses excentriques et ponceuses orbitales) peuvent également servir de polisseuses, pour cela, remplacez l’abrasif par une mousse de polissage ou un disque de lustrage. La ponceuse vibrante est la ponceuse de finition pour les surfaces planes. Bénéficiant d’un poids léger et d’une puissance raisonnable, la ponceuse vibrante vibre pour le plus grand plaisir de l’utilisateur. Son plateau rectangulaire conviendra pour les grandes surfaces tandis que les ponceuses vibrantes triangulaires auront accès aux angles les plus aigües. Les ponceuses vibrantes aux plateaux carrés en font des ponceuses vibrantes aussi maniables que les ponceuses excentriques et orbitales. Sur les ponceuses aspirantes, on branche directement le tube de l’aspirateur, il faut donc vérifier que l’embout est compatible avec le système de fixation. Si la substance volatile est dangereuse, une ponceuse aspirante est recommandée comme le port de protections respiratoires. L’un ne va pas sans l’autre ! D’une part, la surface travaillée demeure propre, d’autre part, le risque d’inhalation et de problèmes respiratoires est réduit. C’est surtout le type qui est important dans la mesure où chaque ponceuse s’utilise pour un travail et un matériau donné. On trouve des ponceuses à moins de 200 Watts et d’autres à plus de 1000 Watts selon que c’est une ponceuse vibrante ou à bande. Retenez que plus le travail est fin, moins la ponceuse est lourde et puissante. Plus pertinent que la puissance (excepté sur les ponceuses à bande), vous pouvez considérer selon la ponceuse : Vitesse de rotation en tr/min, l’excentricité et le nombre d’oscillations (ponceuse excentrique et orbitale) Diamètre d’amplitude (ponceuse vibrante) Utilité du variateur électronique La vitesse basse permet la finition ou le travail des bois durs et du métal, tandis qu’on met la gomme pour le dégrossissage. Le système anti-vibration fonctionne comme un amortisseur, ce qui permet d’offrir un confort d’utilisation pour un ponçage homogène. La bonne fixation de l’abrasif n’est pas à négliger, de bonne qualité à partir du milieu de gamme. Les balais charbons sont des pièces d’usure sur les moteurs électriques. Procédé réservé aux ponceuses pros, les moteurs sans charbons bénéficient d’une meilleure durée de vie et d’un meilleur rendement. Sans conteste, la ponceuse à fil permet un travail très longue durée. Côté batterie, la Lithium-Ion est ce qu’il y a de mieux et la plus représentée à acheter par paire. Les ponceuses à batterie restent cependant peu représentatives de la famille. Préférer un ampérage heure (Ah) élevé (influence l’autonomie) et une forte tension (V). Le choix de l’abrasif est important pour obtenir un bon résultat de ponçage : choisissez avec précaution le grain pour obtenir le rendu escompté, ne restez jamais sur la même

Comment choisir ma grue d’atelier ?

La grue d’atelier, également appelée « chèvre » est un outil fréquemment utiliser en mécanique ou dans des travaux de manutentions pour soulever des charges lourdes. Elle est d’une conception relativement simple semblable à un cric hydraulique. Une grue d’atelier se compose d’un châssis, équipé de roues ou d’un socle d’amarrage et supporte un bras vertical fixe. Sur ce bras est fixée la partie qui se nomme « flèche » par une liaison pivot ou l’on vient accrocher notre charge. Pour y parvenir, un vérin hydraulique, actionné manuellement par une barre ou au pied par une pédale, relie le bras vertical à la flèche. Lorsque l’on actionne la commande du vérin, la flèche monte, et lorsqu’on libère la pression, la flèche redescend. Certaines grues d’atelier proposent des options supplémentaires comme un treuil additionnel, une flèche télescopique et des pieds pliables. Avant d’acheter votre grue, vérifiez qu’elle bénéficie d’un marquage CE. Cela signifie que les informations données par le constructeur sont correctes et que l’appareil a réussi les tests d’utilisation courante. La chèvre sert pour soulever un moteur de voiture, une charge depuis une palette, ou simplement déplacer quelque chose de très lourd. Pour cela, vous devez prendre en compte plusieurs éléments : La charge maximale autorisée : est donnée pour la longueur de flèche la plus courte possible (lorsqu’elle est réglable) et par conséquent la hauteur de levage minimale. Prenons comme exemple une grue d’atelier donnée pour 2 T (tonnes), disposant d’une flèche réglable allant de 95 à 150 cm. Effectivement, vous pouvez soulever 2 T mais uniquement en position 95 cm. En position 150 cm, la charge maximale descend à 650 kg, mais vous pouvez la lever plus haut. Il faut donc bien prendre en compte cette contrainte technique pour ne pas vous mettre en danger et lever vos charges en toute sécurité. La hauteur maximale de levage : surtout si vous envisagez de faire de la mécanique. Imaginez que vous vous lanciez dans le remplacement d’un moteur de voiture mais que votre grue ne le lève pas assez haut pour le sortir. La hauteur maximale de levage est directement liée à la longueur de la flèche. Mais attention car comme nous l’avons vu précédemment, plus vous levez haut, moins la grue supporte une charge élevée. Lorsque vous choisissez votre grue, si vous avez besoin de lever vos charges relativement haut, soyez très attentif à la charge réelle qu’elle supporte en bout de flèche. La caractéristique de la flèche : qui constitue la grue et qui définit sa capacité de levage. Tout le poids levé agit sur la flèche. Elle doit donc être suffisamment dimensionnée car elle supporte toutes les contraintes. Vous avez le choix entre deux types de flèches : Une flèche fixe : la charge maximale autorisée est supportée sans problème en bout de flèche. Une flèche télescopique : est très pratique car elle permet d’amener le crochet de levage le plus verticalement possible au-dessus de la charge à lever. Mais comme nous l’avons vu, plus la flèche est longue, moins vous pouvez lever lourd. La caractéristique du châssis a également son importance et plusieurs choix s’offrent à vous en fonction de vos besoins. Pour un châssis fixe : le bras vertical de la grue est maintenu par un socle que l’on fixe directement dans le sol, sur une remorque, un pick-up, etc. L’avantage est que la grue est bien stable et souvent rotative. En revanche, pas question de se promener avec sa charge et la grue doit obligatoirement être équipée d’un treuil. Un châssis roulant permet de se déplacer avec sa charge arrimée partout dans l’atelier. Attention toutefois à bien vérifier que la hauteur du châssis et des roues ne dépasse pas votre côté maximale – comme la hauteur d’une palette ou le bas de caisse d’une voiture par exemple. Un châssis pliable n’est autre qu’un châssis roulant sur lequel on peut plier ou démonter facilement les pieds munis de roues. Cela permet un rangement plus aisé lorsqu’on n’utilise pas la grue. À réserver à des usages ponctuels et occasionnels Voici quelques conseils à tenir en compte lorsque vous manipulez une grue d’atelier : La grue doit être mise en place de façon stable. De préférence sur un sol propre et sec ; Adaptez votre réglage en fonction de la charge à lever. N’hésitez pas à la sécuriser avec des câbles ou des sangles ; Si votre grue dispose d’un châssis pliant, vérifiez bien avant de la lever que les différents éléments sont bien fixés et bloqués ; Si votre grue est munie de roues, pensez à les bloquer avant de commencer à lever. Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser des cales ; Pour votre sécurité à vous, n’oubliez pas de mettre vos gants et chaussures de sécurité.

Comment choisir le rangement de ses outils ?

Vous êtes tous le temps en train de chercher ou vous avez mis tel ou tel outils, plus besoin de chercher ou vous les avez mis grâce à diffèrent type de rangement qui corresponde à vos besoins. Il existe des rangements portables pour en mener vos outils partout avec vous, des rangement fixe et des rangements sur roulette, dans un fourgon ou un pick up ou tout simplement un véhicule utilitaire. Les rangements portables existent sous différentes formes passant de la simple caisse à outils au gros coffret de chantier. La caisse à outils est indispensable pour ranger les outils à mains, en plus d’être robuste elle possède des casiers à compartiments qui s’ouvre en escamotable. La sacoche pratique à porter grâce à sa bandoulière et sa poignée, vous permet de mettre tous vos outils qu’il soit petit ou grand. Le coffre de chantier est idéal pour transporter vos outils sur vos chantiers en toute sécurité grâce a la possibilité de mettre un cadenas. La ceinture à outil vous permet d’avoir vos outils à porter de mains tous en étant en hauteur. Vous avez besoin de déplacer vos outils dans une seule pièce pour cela il existe les servantes sur roue de différentes tailles et les chariots d’atelier. La servante vous permet de ranger correctement vos outils tous en les déplaçant dans votre atelier comme vous le voulez. La servante d’atelier 7 tiroirs vous permet de poser vos outils ou vous le voulez lors de leur utilisation, de poser les pièces dont vous avez besoin aussi près de vous à portée de main. Vous avez un endroit spécial pour ranger vos outils dans un pièce ou pour mettre tous ce qui est visseries, nous avons ce qu’il vous faut chez Global Tools : Des étagères sur pieds, des armoires métalliques avec bac pour pouvoir avoir accès facilement sans perdre de temps Des armoires métalliques sécurisées pour pouvoir fermer à clés les outils dangereux ou fragile. Des établis avec tiroirs intégrés pour faciliter le travail sans à avoir à se lever pour aller chercher les outils ou de devoir les laisser tous sur l’établis est ne plus avoir de place.

Comment bien choisir sa table élévatrice ?

Une table élévatrice permet de lever des charges lourdes de 150 kg à 3 Tonnes. Statique ou mobile sur chariot à roulettes, à simple ou double ciseaux, avec commande à levier ou pédale, la table élévatrice facilite les opérations de manutention et de levage, elle est devenue indispensable dans les ateliers et les garages. Dans la gamme de matériel de manutention, la table élévatrice a trouvé sa place. Son utilisation alternative au monte-charge s’est généralisée en industrie, dans les garages et désormais chez le particulier. Que ce soit pour monter ou démonter un moteur, pour transférer un colis depuis le sol jusqu’au niveau d’une table, d’un établi ou d’un convoyeur, la table élévatrice a séduit de nombreux acteurs de travaux pénibles par l’élimination d’efforts répétés générateurs de traumatismes articulaires et musculaires. La table élévatrice est un accessoire de manutention par excellence, c’est une plateforme hydraulique monte-charge compacte qui se déplace verticalement sur son support dans la limite permise par la course orchestrée par un ingénieux mécanisme en forme de ciseaux. La table élévatrice peut être levée ou abaissée à la hauteur souhaitée grâce à une commande électrique ou manuelle qui actionne un ou plusieurs vérins solidaires des armatures. Tous les opérateurs concernés dans leur tâche journalière par la manipulation de charges hors de portée de l’humain apprécient l’usage de cet assistant manutentionnaire. Les préparateurs de commandes comportant de lourds colis, les garagistes qui extraient les moteurs de voitures, les motards qui transforment leurs motos sont amenés à faire de cet accessoire leur outil principal qui les rend autonomes. Repliée, la table élévatrice prend peu d’espace et devient, grâce à ses roulettes et son arceau rabattable, facile à ranger au fond du garage Selon l’utilisation que l’on veut faire de la table élévatrice on peut choisir un modèle manuel à pédale – pour les usages intensifs la commande électrique est un plus. Pour les postes fixes, une installation statique est préconisée. Dans le cas de déplacements fréquents des charges, un chariot-table élévatrice est adapté. Le principe de fonctionnement à ciseaux est identique pour toutes les machines, seul le type de commande diffère. Des plateaux extra-longs sont prévus pour le levage des motos. La table élévatrice à chariot est équipée de : Deux roulettes droites et de deux roulettes mobiles avec freins pour le blocage en position fixe ; Un châssis métallique comportant un ou deux vérins assurant la force élévatrice ; Un mécanisme en forme de ciseaux solidaire du châssis de base et du plateau de travail ; Un arceau pour diriger la table sur lequel est placée au niveau de la main une commande pour la descente ; Un plateau de travail souvent revêtu d’un tapis anti dérapant, peut être tournant ; Une commande au pied ou une pédale pour actionner la pompe de levée ; La charge admissible est de l’ordre de 150 Kg à 3 Tonnes ; La plage de levée se situe entre 200 à 1600 mm selon les tables élévatrices. Certaines tables élévatrices sont équipées de mécanisme de levage à double ciseaux pour atteindre des hauteurs jusqu’à 1,6 m. Elles sont un peu moins stables et sont limitées en charge pour éviter le basculement accidentel. Les plateaux de travail peuvent être dédiés à des charges spécifiques et être équipés d’accessoires complémentaires tels que plateau extra-long et béquilles pour motos. Les tables élévatrices statiques dédiées à un poste de travail répétitif sont à commande électrique et équipées d’un ou d’une : Unité de commande à 3 boutons, levée, descente et obligatoirement d’un arrêt d’urgence ; Câble de commande 3 m ; Réglage variable de la hauteur de travail ; Châssis robuste pour soulever de 1 à 3 T ; Vérins à double sécurité. L’utilisation des tables élévatrices est régie par la norme NF EN 1570-1 +A1 de novembre 2014.

Comment bien choisir son fendeur de bûches ?

Le fendeur de bûches, le casse-bois, la fendeuse ou la fendeuse de bois, tous ces noms, pour désigner un seul et même outil : celui qui fend vos bûches. Le fendeur de bûches est par conséquent destiné aux professionnels exerçant une activité d’exploitation forestière ou à tous ceux qui disposent d’un appareil de chauffage à bois type chaudière à bois, insert, … Capable de fendre toute bûche sur sa longueur, le fendeur remplace de fait la hache ainsi que la masse et le coin éclateur. Les différents types de fendeur de bûches : Le choix de sa motorisation est une question de stères. La motorisation électrique est conseillée pour une consommation d’environ 10 stères de bois à l’année. Les fendeuses électriques sont pratiques par leur énergie, non polluante et peu bruyante. Capables de fendre des bûches jusqu’à 40 cm de diamètre, leur vérin peut atteindre 10 Tonnes, 5 Tonnes étant le minimum et correspondant à des bûches de 30 cm. Leur puissance varie en fonction de leurs propriétés intrinsèques et se situe entre 1500 watts (W) et 3500 W. La motorisation thermique est destinée aux particuliers et aux professionnels qui ont un rendement supérieur à 12 stères annuels. Les fendeuses thermiques sont conçues pour le débit et offrent des puissances bien plus élevées grâce à leur motorisation 4 temps. Leur poussée commence approximativement à 11 Tonnes pour une puissance de 5.5 chevaux (cv) soit 9000 W. Les plus puissantes fendeuses développent 22 Tonnes et fendent des bûches jusqu’à 60 cm de diamètre. La motorisation hydraulique est conçue pour fonctionner via la prise de force d’un tracteur. Leur poussée commence généralement à 11 Tonnes ce qui correspond au refend de bûches d’environ 35 cm. Pouvant atteindre des puissances bien plus élevées, ce sont des machines robustes et fiables assurant un débit de plus de 12 stères annuels. Les différentes positions de vendeur de bûches : Quelle que soit la motorisation retenue, tout fendeur de bûches peut être vertical ou horizontal. Le vendeur de bûche horizontale : L’avantage réside dans le fait que ce fendeur possède une table où vous posez la bûche. L’inconvénient est que vous devez la déposer ce qui explicitement demande plus de manutention. Pour ménager votre dos pensez à adopter les bons gestes et postures. C’est le modèle à retenir pour la fente de bûches de moins de 50 cm et de faible diamètre. Le vendeur de bûches verticale : Moins de manipulation à prévoir de fait, son utilisation est préférable pour des bûches de fort diamètre et dépassant les 50 cm de longueur. Les fendeuses de ce type disposent souvent d’un guide pour le maintien de la bûche en position. 5 Conseil pour faire le meilleur choix : Pour bien choisir votre fendeuse à bois, soyez attentif sur : Le nombre de stères produits à l’année. Le gabarit des bûches. La poussée exprimée en tonnes et relative au gabarit des bûches. La motorisation. L’ergonomie, verticale ou horizontale. Caractéristiques principales pour le choix d’un fendeur de bûches : Une fois estimé votre consommation ou production de bois à l’année, évalué le gabarit de vos bûches (longueur et diamètre) et estimé la puissance et la poussée nécessaires de votre fendeuse à bûches, vous êtes en mesure de comparer ces critères : La durée de cycle de fendage, composée de la durée de l’aller et du retour ; La taille du coin de fendage ; Les différentes hauteurs de fendage s’il s’agit d’une fendeuse verticale ; La vitesse d’avancement – donnée proche de la durée de cycle ; Le nombre de décibels (dB) – surtout pour les moteurs 4 temps ; L’option tractable pour les modèles thermiques ; Si la table est inclinable pour les fendeurs horizontaux ; La robustesse et la finition du châssis ; Le poids pour les modèles électriques non tractables ; Ses dimensions exprimées en largeur, longueur et hauteur. D’autres spécificités sont renseignées sur les fiches constructeurs comme la capacité d’huile hydraulique (relative à la taille du vérin), son type (relatif à la viscosité), le matériau du châssis (essentiellement en acier époxy) cependant, ces informations sont d’incidences mineures comparées à celles énumérées en amont. Les règles de sécurités : Dans le cas d’acquisition d’un fendeur de bûches électrique, vérifier que votre installation électrique soit équipée d’une protection thermique pour couper le courant en cas d’incident. Pour votre sécurité porté à chaque utilisation de votre machine : des gants de protection pour éviter les échardes, un casque antibruit pour protéger vos oreille et ainsi éviter le port d’appareils auditifs plutôt que prévue, des chaussure de sécurité pour protéger vos pieds en cas de chute de bûches dessus et mettez des lunettes de protection pour protéger vos œil en cas petit projection de bout de bois.

Comment bien choisir votre presse d’atelier ?

La presse d’atelier est indispensable en mécanique pour démonter, extraire ou remonter des roulements à billes, des bagues et des cages à aiguilles, pour redresser des pièces tordues et réaliser des emboutissages dans un atelier ou dans l’industrie. Elle est composée d’un manomètre et d’un vérin hydraulique pour contrôler la pression de travail, elle peut être commandé de maniérer manuel ou électrique. Il existe plusieurs tailles de presse d’atelier allant de 10 tonnes à 200 tonnes avec ou sans treuil, manuel ou presse motorisé. A savoir Très importante avant l’achat : Capacité en tonne Type de vérin (Vrai Groupe hydraulique ou un simple cric bouteille) Type de presse (mécano-soudée ou en kit) Sur Bâti ou pour un établi Les accessoires en options ou Fournis avec la presse Hydraulique : Plaque d’éxtraction Jeu support en vé. Poinçons Kits de roulements Treuil pour le levage de la table Pédale de commande de la pompe pneumatique Nous vous conseillons de placer votre presse à proximité d’un angle ou d’un mur, ou elle sera accessible et sous un éclairage optimal. Avant chaque utilisation assurez-vous que votre presse est sécurisée, que la pression n’est pas sur ou sous dimensionné au besoin. Il est déconseillé de travailler seul dessus et d’enlever les grilles de protection.

Comment bien choisir sa pompe à eau ?

Arroser un jardin, lutter contre un incendie, laver un engin, transvaser de l’eau d’un bassin à un autre, évacuer de l’eau rapidement, intervenir après une inondation, assécher des fosses de chantier, vider un regard, vider une cave inondée, vider un puit… Sur www.gt-outillage.com, vous trouverez la pompe à eau dont vous avez besoin. Cependant, il va falloir bien définir vos besoins. Quel est la nature du liquide à transporter ? La nature du liquide à véhiculer est très importante dans le choix de votre pompe à eau. Les questions à se poser sont les suivantes: Nature du liquide: eau, eau de mer, produit chimique, hydrocarbure, liquide abrasif, etc… Granulométrie: diamètre des solides (en mm) contenus dans le liquide. Afin de répondre à ces questions, nous vous proposons des pompes pour: Eaux claires Eaux claires à moyennement chargées Eau chargées Eaux très chargées Eaux très chargées, travaux intensifs Pompes thermoplastiques pour l’eau de mer, produits pétroliers non explosifs. Une pompe à eau pour quel débit ? Le débit est la quantité de liquide recueillie à la sortie de la pompe à eau en un temps donné. Cette quantité s’exprime en mètre cube par heure (m³/h) ou en litres par minute (l/min). Par exemple: 1m³ = 1000 litre ⇒ 1 m³/h = 1000 litres/h = 16,66 litres/min Une pompe à eau pour quelle hauteur manométrique ? Calculez vos besoins selon les regles suivantes… (a) Mesurez la hauteur entre le niveau de l’eau et la pompe. Vous obtenez la hauteur d’aspiration qui, et c’est une loi physique, ne peut jamais être supérieure à 8 mètres. (b) Mesurez la hauteur entre votre pompe et le point le plus haut de la conduite de refoulement, il s’agit cette fois, de la hauteur de refoulement (c) La somme de ces deux hauteurs est appelée hauteur manométrique totale (HTM). En tenant compte des “pertes de charges”, la HTM permet de déterminer le couple débit/pression de la pompe à eau dont vous avez besoin. Jusqu’à 50 mètres de hauteur manométrique, il faut majorer de 15%. Une pompe de surface ou une pompe immergée ? Pour répondre à cette question, il faut tenir compte de deux facteurs: La nuisance sonore : il faut savoir qu’une pompe de surface est plus bruyante qu’une pompe immergée. La hauteur d’aspiration : si la hauteur d’aspiration est supérieure à 8 mètres, la pompe immergée s’impose (c’est le cas des puits et les forages) Vous avez besoin de renseignements complémentaires ? Découvrez-notre gamme de pompes à eau ou contactez-nous en ligne ou au 03 23 53 55 92. Nos techniciens possèdent tous une formation technique supérieure en mécanique, en hydraulique et en électronique de puissance. Ils vous aideront à définir vos besoins et à déterminer la pompe à eau qui répondra à votre cahier des charges.

Comment bien choisir son compresseur ?

Un compresseur produit de l’air et cet air est utilisé comme énergie pour le fonctionnement d’appareils utilisés dans l’industrie, le bâtiment ou pour le bricolage par exemple. Il existe différents types de modèles de compresseurs. Pour déterminer le type de compresseur qui convient à vos besoins, il y’a quelques principes à prendre en compte. Déterminer la puissance de votre compresseur Avant toute chose, définissez votre besoin en air comprimé. Il suffit pour celà de vous reporter à la plaque du constructeur de votre appareil, chaque appareil indique la quantité requise. Si vous disposez de plusieurs appareils, additionnez toutes les quantités et multipliez le total par 1,5. Cela vous guidera dans le choix du compresseur dont vous avez besoin. Quelques paramètres à prendre en compte La mobilité : compresseur roulante ou non ? La nuisance sonore : voisinage ou pas ? L’alimentation électrique : monophasée, triphasée ou thermique ? L’autonomie : compresseur électrique ou compresseur thermique ? La source d’énergie disponible : compresseur mono ou bi-energie ? Le besoin d’air : en continu ou non ? Compresseur sans huile ou compresseur lubrifié ? Les compresseurs traditionnels nécessitent de l’huile pour fonctionner. Ces appareils sont plus durables que les modèles sans huile et fonctionnent mieux que ceux-ci dans des environnements nécessitant une utilisation continue. Les compresseurs sans huile, eux, sont idéaux pour des applications plus modestes: gonflage, agrafeuse, cloueuse et soufflage… Déterminer le volume d’air utile Le volume d’air généré par un compresseur se mesure en litres/minutes ou m³/heure. La règle de conversion est la suivante: ⇒ 1m³/h = 16,67 l/min Ce volume va dépendre de la taille de la cuve du compresseur et de sa capacité à la remplir, plus ou moins vite. La puissance du moteur est donc primordiale. Ne sous-estimez pas vos besoins en air, tout appareil fonctionnant lentement peut-être utilisé avec presque tous les compresseurs, mais plus la vitesse augmente, plus l’appareil a besoin d’air. Si vous essayez d’utiliser un deuxième appareil, le besoin en air peut doubler ou tripler. Attention, un compresseur avec un gros réservoir ne fournit pas forcément plus d’énergie. Un compresseur compact de 20 litres est capable de fournir le même volume d’air qu’un modèle avec une cuve de 100 litres. Débit d’air ou FAD (Free Air Delivery) C’est l’élement le plus important à prendre en compte pour déterminer le type de compresseur dont vous avez besoin. Ce débit est défini par la taille, le type et la puissance du moteur et de la pompe, et NON du réservoir. Le réservoir est un simple récipient. Un gros réservoir n’est utile que lorsque l’on a besoin de se servir d’un compresseur sans interruption et pendant de longues périodes. Rappellez-vous que le réservoir n’a aucune influence sur la quantité d’air générée. Type d’utilisation en fonction du débit d’air engendré par un compresseur Vous avez besoin de renseignements complémentaires ? Découvrez-notre gamme de compresseurs ou contactez-nous en ligne ou au 03 23 53 55 92. Nos techniciens possèdent tous une formation technique supérieure en mécanique, en hydraulique et en électronique de puissance. Ils vous aideront à définir vos besoins et à déterminer le compresseur qui répondra à votre cahier des charges.